ということで、大量にへばりついたヘドロのようなゴミを洗浄し元に戻したところ、ゴッポゴッポと正常に排水されるようになり無事洗濯機が復旧しました。

あー面倒なことにならずによかった。

で、再発防止のために対策を講じようと、ひーたんにそもそも最近排水速度が落ちてきていなかったか確認。
が、全自動洗濯機のため各工程間の排水時間までは確認できておらず、そのあたりでアラートを上げることは難しそうです。
（新品購入時に標準工程の必要時間を測定しておいてタイマーで遅延時間を確認するなんてこともできますが費用対効果薄すぎ。）

その確認・再発防止検討のさなか、
わたし「そもそもこのヘドロみたいな汚れひどいね、こんなに汚れるんだね～」
ひーたん「あ、洗濯槽クリーナーかも・・・年末大掃除の時にやったんだよね・・・。」

それか！！

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洗濯槽クリーナーやったことある方なら知っていると思いますが、洗濯槽クリーナー使うと絶望的なまでのヘドロのようなごみが洗濯槽に浮遊してきて目を疑います。
おそらくその時に大量に排水されたヘドロのようなものがきっかけとなり、徐々に詰まっていったのではないかと思われます。
ということで教訓としては・・・

教訓：洗濯槽クリーナーを使用した場合は、排水トラップも掃除すること！

です。一年に一回程度のことなので、大掃除のタイミングなどで実施するとよいでしょう。
下手に知識があると問題を過大評価して大げさにする傾向があるという好例ですね。

まずはメンテナンスの基本、清掃をしっかりしてそこから疑うべきですね！

洗濯槽にある水浸しの洗濯物をタブトラッグスに押し込んで、洗濯槽の状況を確認します。
電源OFF/ON→すすぎメニューを選択して実行すると、命令は受け付けてすすぎフェーズに入ります。
通常この段階で排水用の電磁弁が開いて排水を開始しますが、電磁弁が動作する音は聞こえます。

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うーん・・・。

1. 電磁弁が動作はするものの100%動作せずに排水しない
2. 100%動作しているが、それ以外の要因で排水しない

どっちかな・・・

１だとどのみち修理か買い替えという選択肢になるので、まずは２を確認することに。

すすぎフェーズのまま放置して水位の推移を確認します。
10分ほど再びエラーが発生するまで放置して確認すると、微量ながら水位が減っています。
ということは、排水経路のどこかで滞留している？？

ただ、排水路は大概30φ以上はある太い配管なので、いくら汚水と言えどそうそう詰まることはないんじゃないかと疑います・・・。
一縷の望みを託して洗濯機本体から排水口まで接続してあるホースを外してみると・・・

うわわわわわ・・・汚水が流れ出てくる！！！

ということは排水用ホース？？
と疑い、排水用ホースを取り外して洗浄します。
・・・が、それほど汚れはひどくありません・・・普通に水が流れます。

面倒だなーと本体側の排水路の詰まりを疑います。
とその前に、排水溝そのものをもうちょっときれいにしておこうと思い立ち排水口に手を突っ込んでごそごそしていると・・・

「こいつ・・・動くぞ？？」

 

 

排水ホースが接続される排水口に、なにやらショートパーツがあります。
うまいこと引っ張り出すと、ストレート配管された排水路に後付けで設置するための排水トラップでした。

ほほーう、これは賢い！

調べてみると、洗濯機用に専用開発されたものが多数あります。知らんかった。
大きく二種類あるようで、開放型と密閉型、開放型はその名の通り排水口と接続ホースの接続部が大気に暴露されていて、単純に流し込むタイプ。
排水トラップはあるものの、排水口そのものが汚れた場合匂いが設置場所に充満しそうな形状です。 （写真は清掃後です。あまりにも汚かったので・・・。）

対して密閉型は、排水口と接続ホースの接続部が密閉されていて、設置場所に排水路の空気が暴露しない構造になっています。
そのため、排水トラップに汚れがたまってトラップ内で水が流れなくなるとどうなるかというと・・・

• 開放型・・・洗濯機から排水はされるが設置場所に排水があふれ出して大変なことに！！！
• 密閉型・・・解放されていないので、洗濯機の電磁弁の位置から全く水が排水されないことに！！

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↑これやね。

今回の場合、密閉型が設置されていたため排水トラップ内でのつまりが洗濯機にまで及び、排水時間がタイムアウトしてエラー「U2」に至ったというわけです。

勉強になるわー。

以降、次回。

さて、前回は交換しようと思った架橋ポリエチレン管がコンクリで固められてて交換不能になっててどうすんだーってなったところまでです。

気を取り直して、全交換が不可能になったのでとりあえず大気に暴露している部分だけが極端に劣化している＝交換が必要と判断することとし、その部分のみの交換のために部材を調達します。

調達した部材は以下の通り。

１．16A架橋ポリエチレン管（10m）3980円

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２．架橋ポリエチレン管接続用ユニオン 1780円

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３．架橋ポリエチレン管接続用ジョイント（G3/4）2180円

タブチ TBC ワンタッチ継手ソケット OT13K 価格：2215円（税込、送料別)

高い！塩ビ管なら5分の1で済むよ！！

そもそも架橋ポリエチレン管10mもいらないし・・・。

文句言っても仕方ないので作業を進めます。

とはいってもめんどくさいことは何もなく・・・・。

 

破断している旧架橋ポリエチレン管を地面に埋まっている部分で切断

 

 

 

給湯器側の袋ナットを取り外して劣化していると思われる架橋ポリエチレン管を除去します。

あたらしい架橋ポリエチレン管を適当な長さに切断し、ジョイントで地中の架橋ポリエチレン管と接続

 

給湯器側も袋ナットのユニオンを接続し、袋ナットで給湯器に接続します。

架橋ポリエチレン管の接続は、最近はワンタッチ接続が主流のようで、架橋ポリエチレン管の切断面をきれいに直角に切断しさえすれば、グッと押し込むだけで接続できてしまいます。これは便利。

 

 

一点悩んだのが給湯器側の袋ナットの規格。

給湯器の説明書を見ると、接続部分のネジ規格は20A（R3/4）とあります。Rなのでテーパーネジということですが、どう探しても架橋ポリエチレン管接続部材にR3/4の袋ナットが存在していないのです。よくよく調べると、テーパー（R)雄ネジに平行（G)雌ネジを使って配管してもよい模様。ちょっとここで資材調達に悩みました。

 

ネットを調べれば何でも出てくる今の世の中、ホントに便利です。

交換した新規の架橋ポリエチレン管には新しい保護部材が巻き付けてあるのですが、簡単に劣化してもらっては困るのでさらに上から塩ビ管用の保温用部材を巻き付けておくことにしました。

交換後止水コックを開けてテストしてみますが、漏れは発生しませんでした。（当然か）

気になるのは、これでどれだけの節約ができたかということ。

どうやら業者に頼むと、部材は別として作業量と出張料で5000円～10000円程度かかる模様。もしかしたら架橋ポリエチレン管全交換でコンクリ斫りも含めたらもっとすごいことになっていたかもしれませんが、部材で使った金額を考えるとあんまりお得な気がしないのが正直なところです。

しかし、新築から八年、そろそろ給湯機本体が故障する頃合いなので、配管交換で使うはずだった（微々たる）お金を給湯器交換まで温存できたのでよしと、前向きに考えることにします。

さて、給湯器の配管からの漏水をどうすんだ的なコンテンツの続き、その２です。

現在の状況としては・・・

１．給湯器のあたりから派手に漏水！
２．給湯器の給水側の止水コックを閉めることで家の水道は基本的に復旧。

がしかし、

３．給湯器への給水が停止しているためお湯を利用することが不可能。

という状況です。

時間は午後15時。このままではお風呂に入れません。
さてどうしようかなーと思いながら帰宅したのが16時、お風呂まで残り2時間。

DIYERの対応能力が求められます。
とりあえず、どんな漏れ方してるのか確認するために給湯器の止水コックを開けてみると・・・

プッシャーーーーーーーーーーーーーーーーーーー！！

どこかの緩くないゆるきゃらのように何かの汁が噴き出しています。

まぁ見事としか言いようがない噴射。

隣家（空き家）の庭まで、5メートルは噴き出しています。
よく見てみると、給湯側配管の給湯器接続部分のすぐ下が、縦に裂けています。

縦に裂けるか！？

通常は保温用の保護材が巻き付けてあるのですが、経年劣化でボロボロになり大気に露出している状態。当然ながら太陽光も直接浴びるので、紫外線による劣化などで弱っている状態に、強い圧力がかかったために裂けたのでしょう。

しかし住宅設備で8年そこそこで劣化するようなモノ使うなと言いたいです・・・。

裂けたのは、架橋ポリエチレン管という、ある程度フレキシブルに配管することができる耐圧ホースです。個人的にはこんなに簡単に劣化するものなら、耐熱用の塩ビ管で配管してほしいものだと思います。塩ビ管のほうがはるかに安いと思うんだけど、なんでだろ。

さて、漏れの位置も分かったのでこの部分の配管を交換するわけですが、そんなにすぐに資材があるわけでもないので一旦応急処置としてテープで止めることにします。

漏水などにも使える繊維入りのテープをグルグル巻きにしてやります。

↓こんな感じの強力テープ

 

 

漏水にも使える！とかパッケージにも書いてあったのに、止水コックを開けてやるとまだやや漏れてきます。

仕方がないので随時のシャワーの使用はあきらめて、止水コックを一時的に開けて漏水したままいったん湯船に湯を張って、湯船が十分な水位になったら止水コックを閉めて湯桶で風呂に入るという暫定運用をしばらくすることにしました。

さらに不幸なことに、応急処置をしようと給湯側配管をやや曲げたときに、配管が地上に露出している最下部で「パキッ」と乾いた嫌な音がしました。

よく見ると配管が折れています。

こちらは円周に沿って半分ほど、致命的な状態で割れています。

こちらもテープでグルグル巻きにしたものの結構派手に漏れました。

上記応急運用の最中、給湯器の下部二個所からジャブジャブ漏れるという非常によろしくない状況で運用されておりました。ご近所さんから見れば何やってンだ的な感じだと思います。

さて、修理箇所はわかっているので、資材を調達して修理に取り掛かります。

給湯側の架橋ポリエチレン管は、給湯器の下から地面に潜って、風呂場の下の基礎から宅内に侵入しているようです。

風呂場の下で台所に向かう配管と分岐しているようなので、一気にそこまで交換してやるかと給湯側配管を掘り進んでいくと・・・

浄化槽の上を通過するあたりで、浄化槽ごとコンクリで固められています。

えーっと、これってアリですか？？？？

こういうケースが発生したときどうする気なんでしょうか。

たかだか8年程度で劣化する、いずれ交換が必要な配管をコンクリで固めて交換不能にするとか普通するんでしょうか。交換するとき浄化槽のコンクリごとハツれってことでしょうか？私なら絶対やりません。

イラッとしたところでまた次回。

これが今回破断した架橋ポリエチレン管

 

こんにちは。大変ご無沙汰しております。

仕事の環境の変化やら、仕事に対する気持ちの変化やらなにやらいろいろと変わるところありましてやや滞っておりました。とはいえDIYしていないわけではなく、新規のものづくり的なものから家電修理、家具製作や各種メンテナンスなど盛りだくさんでやっております。

おいおいコンテンツは追加していこうかと思います。

さて今回は、家のメンテナンスです。

題目にもある通り給湯器のトラブルです。
自宅も建築から8年が経過し、そろそろいろいろなところで痛みが出始めております。
”味”的なところは大歓迎なんですけどね。フローリングの経年変化とか。

そんな住宅設備の一つが給湯器。
一般に寿命は10～15年なんて言われています。
10数万円もするものが10年で壊れるとかふざけんなとか思うのですが、高圧の水、高圧のガスを燃焼によって温めるとかまぁ機械にとってはかなり過酷な環境なので、それはそれで仕方がないのかなーとも思ったりします。

さて本題ですが、をりしも私が仙台からの出張を終え、事情があって関空経由で大阪から名古屋に向かうアーバンライナーでくつろいでいるとき、ひーたん（愛妻）からの電話が鳴ります。

ひーたん「水が噴き出しててとまんないんだけど！！！！！」

まぁまぁ、落ち着きなさいよと。
そんなに電話口でパニックになられるとこっちもパニクりそうになります。
確認すると、どうやら屋外に設置してあるガス給湯器の配管”あたり”から派手に水漏れしている模様。
どの系統からの漏れかわからないので、とりあえず家全体の給水を止めてまずは漏れを制御することに。

ひーたんに、量水器にある元栓を閉じるよう指示します。
量水器にある水道の元栓を閉めると（当然ながら）漏水は止まります。
ひーたんも何とか落ち着きを取り戻したようです。
しかし当然ながら元栓なんて止めたら家全体のあらゆる水道が利用不能になります。
※最悪こんな時のために雨水を1トン貯めてあるので、トイレを流すことくらいは可能ですが・・・。

このままではマズいので、状況を改善させるために改めて漏水位置を写真に撮って送ってもらうと、どうやら給湯側の配管からの漏水の模様。（便利な世の中だ！）

ならばと、給湯器の給水側に設置してある止水コックを閉じ、そのあと元栓を開けるように指示してみます。

どうやら漏水してこない様子。

給湯器からの漏水はよくありますが、給湯器の漏水の場合大概は給水側の止水コックを閉じることで一時的に漏れは止まります。水道屋さんに修理してもらう時も、まずはこうして水がダダ漏れの最悪の状況を脱しましょう。

ここで一息。

次回に続く。

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◆久々の家づくり・インテリア関連のテーマ

DIYで作り上げていく失敗しない家づくりブログ、ここ最近そんなテーマには程遠いエントリーばっかりでありましたので、久々にインテリア関連のテーマをば。

いつだったか作り上げた天井から吊るすシーリングラックですが、今一つ物足りなさというか寂しさ的なものを感じていたのですけれども、そんな寂しさなのか喪失感なのかを補ってくれるものがなにかわかりました。

△以前作ったシーリングラック

それがグラスホルダーです。
こんな感じの。

ワインを嗜むわけではないので上等なワイングラスなんかがあるわけではないですが、時々飲むとき用にいくつかのワイングラス、シャンパングラス、それにビアグラスがあるので常々ほしいなーとも思っておりました。

ということで、早速購入。
Amazonで3000円程度です。

レーンの数により値段が変わりますが、場所はいくらでも空いていますし今後増えることも（増えるのかよ）見越して3レーンのモノを。
先日作ったシーリングラックの奥行きが30センチ程度だったので、それにあわせたモノを選択しました。どのみち現場でワンオフ加工して取り付けるのでジャストフィットでなくてもかまいません。

そもそも現状何の基準もないのでなにに対してフィットさせるかもわかりません。

ということで届いた現物がこちら。

レーンの前後に固定してくださいと言わんばかりの穴があるので、天吊りラックを固定したときと同じ要領で固定します。
グラス一個100g程度？10個ぶら下げてもたかだか1kgですから、それほどシビアにならなくても大丈夫でしょう。

ってことで易々完成。

早速お気に入りのビアグラスといくつかのワイングラスをぶら下げてみました。

うーん、なんというかそこそこ様になりますね。

角度を変えて

一番手前のデカいビアグラスは、USJの界隈の”ババ・ガンプ・シュリンプ”で売ってたモノです。
USJに行ったとき気に入って買ったのですが、不慮の事故で割れてしまったのを買いなおそうと思っていたら既に絶版でヤフオクで買い占めたものです。超お気に入り。
一つ不安なのが、天面が開けっ放しなのでしばらくたつと埃かぶらないかってことです。
埃かぶったらまた対策することにします。

 

～失敗しない家作りを経て完成した我が家で始める DIY（Do it yourself=手作り/自作) ライフ。できることは自分でやり、無駄な浪費や使い捨ては排除し、人と自然の恵みに感謝して、日々の暮らしを創りだします。～

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